3. Choisir le matériel pour aiguiser

3.1- En quoi consiste l’aiguisage ?

1- Quel est le but de l’aiguisage ?

Le but est d’affiner le tranchant, d’avoir une lame avec un tranchant fin pour être efficace.

La zone de tranchant est réalisée lors de la fabrication de la lame : elle est large d’environ 5mm.
Cela est réalisé par le « battage usine » : le tranchant est préparé, la lame est dite prête à faucher

Lorsque vous essayez la lame pour la première fois, il vous faut enlevez la peinture et le vernis sur la zone de tranchant tout le long de la lame (avec du papier de verre ou de l’acétone, voir chapitre « Comment aiguiser »).
Puis vous aiguisez à la pierre et vous pouvez faucher.
Pour les lames à herbe : le « battage usine », réalisé à la fabrication de la lame, est moins fin que le battage que vous réaliserez avec marteau et enclumette.

Aiguiser c’est rendre « aiguë » cette zone de tranchant. C’est aussi l’entretenir : elle va au cours de la fauche, s’arrondir, s’écraser, s’user, en bref s’émousser.

A noter :

• L’épaisseur de la lame influe fortement la finesse du tranchant
• Sur une lame de faux, le « biseau » (la pente) de la zone de tranchant n’est que d’un côté. La face côté terre est plate ; Cela influe sur la technique d’aiguisage (voir le chapitre « Comment aiguiser à la pierre »).

L’aiguisage est une condition indispensable pour que le fauchage soit agréable.

Pour aiguiser votre lame, vous avez à votre disposition deux techniques d’aiguisage :

• Aiguiser sa lame uniquement avec une pierre appropriée.
• Battre sa lame avec marteau + enclumette, puis aiguiser à la pierre.

2-Comment choisir entre aiguiser uniquement à la pierre et battre sa lame ?

Selon le type de végétaux à faucher, ces deux opérations (aiguiser et battre) permettent d’obtenir un tranchant compris entre celui d’une lame de couteau et celui proche d’une lame de rasoir.

Lame aiguisée uniquement à la pierre :  on recherchera un tranchant de type « lame de couteau » pour avoir une solidité certaine sur un fauchon (ou une lame de faux polyvalente) destiné à couper des tiges dures, mais celui-ci sera peu efficace sur tiges tendres.
Avec une lame spécialisée herbe, <=60cm : la lame plus fine donne un meilleur tranchant mais une moins grande solidité. Mais une lame à herbe non battue a un tranchant plus solide qu’une même lame à herbe battue

Lame battue (avec marteau + enclumette) : Pour faucher des tiges tendres, on s’attachera à obtenir un tranchant extrêmement fin et coupant, de type « lame de rasoir », mais, rançon de l’efficacité, qui sera fragile sur tiges dures.

Si vous avez un doute sur votre choix, adressez nous un mail.

3.2- Aiguiser sa lame uniquement à la pierre

Aiguiser le tranchant d’une lame à la pierre, c’est l’amincir sur une largeur de quelques dixièmes de millimètres.
Le simple aiguisage à la pierre permet d’obtenir un tranchant comme celui d’une lame de couteau.
Plus la lame aiguisée à la pierre est fine (la lame à herbe est la plus fine) et mieux elle coupera.

L’aiguisage à la pierre supprime du métal.

Quand passer la pierre : Aiguisez votre lame à la pierre avant fauchage. Puis, en cours de fauchage, aiguisez fréquemment, dès que la lame coupe moins bien : toutes les 3 ou 4 minutes environ.
L’opération d’aiguisage dure 30 secondes. Souvenez vous de l’adage « Aiguiser, c’est toujours faucher« .

C’est aussi un moment de détente, d’observation, qui participe à rendre le fauchage plus efficace et agréable.

Si vous n’aiguisez pas assez souvent, le tranchant de votre lame va s’épaissir. Pour le rendre à nouveau bien tranchant, il vous faudra insister plus, y passer plus de temps.

Peut-on passer à la pratique du battage de la lame ? Oui, c’est naturellement possible. Pour une lame à herbe (<= 60cm) ou une lame polyvalente, vous pouvez débuter en « aiguisant votre lame uniquement à la pierre » : vous avez déjà un tranchant satisfaisant. Après quelque temps, quand vous aurez acquis le geste, la pratique de l’aiguisage à la pierre, vous aurez le désir d’avoir une lame qui coupe.. très très bien.. pour faucher plus facilement et agréablement; Vous pouvez alors passer au battage avec marteau + enclumette + aiguisage à la pierre fine.
Pour un fauchon, qui ne se bat pas, restez avec cet aiguisage uniquement à la pierre.

3.3- Matériel pour aiguisage uniquement à la pierre

Un coffin est très utile pour ranger votre pierre à la ceinture avec un peu d’eau. Ce qui vous permettra d’aiguiser souvent et dans les meilleures conditions.

(*) Granulométrie FEPA-F qui représente environ le nombre de grain par pouce carré

Tous les pierres à faux du site sont des pierres à eau. D’où l’importance du coffin qui permet de garder la pierre à la ceinture dans un peu d’eau.

Si vous avez un doute sur votre choix, adressez nous un mail.

3.4- Battre sa lame puis aiguiser à la pierre

Le battage de la lame

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Puis aiguiser à la pierre

Battre le tranchant d’une lame, c’est le déformer, l’étirer sur une largeur de quelques millimètres (1 à 4mm). En métallurgie, on parle de déformation à froid ou d’écrouissage.
L’action de battre ne supprime pas de métal, c’est le premier avantage.
Il y a un autre avantage : il durcit le métal, resserre les molécules (C’est l’écrouissage !); le métal devient très fin et très dur : très tranchant.

Ainsi le battage de la lame permet d’obtenir un tranchant proche de celui d’un rasoir.

Quand battre : le battage de la lame est efficace pendant une période qui varie de 2 à 4 heures suivant la finesse et la qualité du battage.

Quand aiguiser à la pierre fine : juste après le battage pour obtenir le tranchant « rasoir ». Ensuite vous fauchez et après 3 à 4 minutes le fauchage devient moins efficace : Le tranchant s’est émoussé. Il faut « rafraichir » le tranchant par un passage à la pierre.
L’opération d’aiguisage à la pierre dure 30 secondes.

Après 2 à 4 heures, le passage à la pierre ne suffit plus : il faut re-battre la lame.

Quand vous battez fin, vous utilisez une pierre fine (Granulométrie 400 à 600), comme indiqué dans la partie droite de ce dessin :

Conseils débutant :  A vos débuts, quand vous commencez à battre mais ne battez pas encore très fin, il peut être plus efficace en termes de tranchant d’utiliser une pierre grain moyen comme la Silicar 220.Progressivement, vous passerez à la pierre fine.

Une lame battue coupera toujours mieux qu’une lame non battue. Battez doucement au début, observez le déplacement du métal quand vous l’écrasez, faites plusieurs passes si vous souhaitez un tranchant très fin.

Peut-on revenir à la pratique « Aiguisage uniquement à la pierre » ? Oui, très facilement : Vous avez battu votre lame, vous fauchez avec votre lame battue tant qu’elle est efficace. Au bout de 2,3 ou 4 heures, malgré l’aiguisage à la pierre fine, votre lame est n’est plus si efficace.
Alors il vous faut soit la rebattre, soit passer une pierre grain moyen.
Vous revenez alors à l’« Aiguisage uniquement à la pierre » jusqu’à ce que vous décidiez de rebattre.

3.5- Matériel nécessaire pour battre sa lame

Nous montrons ici deux sortes d’outils pour battre sa lame :

1. La méthode classique : avec marteau et enclumette
2. La méthode facile : l’outil à battre

1 – La méthode classique : avec marteau et enclumette

Le marteau et enclumette : C’est la pratique la plus complète pour affiner une lame, et la réparer.

Elle demande un savoir-faire qui devient beaucoup plus abordable et pédagogique avec l’enclumette Fux qui est munie d’un guide lame. Cet outil sera en quelque sorte votre “professeur”.

2 choix pour le support de l’enclumette :

Fichée dans un billot pour l’enclumette d’atelier

Enfoncée dans la terre pour l’enclumette de bout de champ

Ce qu’il vous faut :

• •  Une enclumette bien arrondie et bien polie.
    Comme l’enclumette Fux avec guide lame, la Rinaldi ou la Picard
    Toutes nos enclumettes sont vérifiées (dureté, poncèes…)
  • Un marteau : il doit être dédié au battage, idéalement 500gr, légèrement bombé et bien lisse.
    Comme le marteau Rinaldi, Mob ou Picard
    Tous nos marteaux sont vérifiés (polis, la dureté vérifiée..)
  • Une gomme abrasive permet de rendre mat la couleur du métal pour bien visualiser chaque coup de marteau.
  • Une pierre fine. Comme la Saurat, la Royale, la Silicar400 ou la Bergamasca
  • Eventuellement une pierre grain moyen pour vos débuts : comme la Silicar 220

Ces 2 ensembles proposés par le Comptoir contiennent tout le nécessaire pour battre votre lame :

Ensemble enclumette d’atelier Fux avec guide-lame

Ensemble enclumette d’atelier Rinaldi

2 – La méthode facile : l’outil à battre

Cet outil ne demande aucun savoir-faire et vous permet en 2 passes – avec les 2 cabochons –  de former un bon tranchant.
Le résultat est très correct.
Après avoir utilisé l’outil à battre les lames Fux, il faut passer une pierre grain moyen comme la SILICAR 220 pour supprimer un très léger rebord (du au faible mais inévitable jeu entre l’axe et le cabochon).
Note : Il est aussi possible et de supprimer ce rebord en terminant par une passe avec marteau et enclumette. Cette méthode, jugée très efficace, est utilisée dans certains concours de faux, comme à la « Scythe Fair » en UK.
Ensuite, quand vous fauchez vous devez passer une pierre grain fin comme la Saurat ou la Royale ou la Silicar400 ou la Bargamasca

Ce qu’il vous faut :

• • L’outil à battre Fux avec ses 2 cabochons
  • Une pierre Silicar 220 pour supprimer le rebord
  • Un marteau 800gr comme un marteau de charpentier (marteau ordinaire, pas en vente sur le comptoir)
  • Une pierre fine comme la Saurat, la Royale, la Silicar400 ou la Bargamasca

Cet ensemble propose tout le nécessaire pour battre votre lame, sauf le marteau de 800gr  :